Рекомендация 1: предварительное (пилотное) сверление
Устройство саморезов, впрочем, как и название, предполагает возможность их ввинчивания в древесину сразу после постановки на контрольную точку. Для этого предусмотрено острие и расширяющаяся от него спиральные витки резьбы. В большинстве случаев такая методика и используется. Причем, делать это можно, как ручным, так и электрическим инструментом.
Впрочем, нередко возникают ситуации, когда использование такой опции функционально неоправданно и даже технически недопустимо. Речь идет о таких случаях, когда метиз требуется вкрутить в твердый и плотный материал, узкую заготовку или выполнить крепеж рядом с ее краем. Риск повреждения деталей вынуждает принимать промежуточное решение. Оно заключается в просверливании пилотного отверстия, благодаря которому давление на древесину снижается до безопасного уровня. Диаметр сверла выбирается исходя из плотности материала. Для твердых пород он соответствует сечению стержня метиза, а для мягких — его половине.
Рекомендация 2: выбор длины метиза
Мнение насчет того, что сквозное крепление деталей саморезами полностью обосновано и оспорить его невозможно. Но, в плане целесообразности такое решение под большим вопросом. Начать с того, что длинные саморезы стоят дороже, ввинчивать их дольше и труднее. Есть риск заклинивания метизов в материале и даже их поломки от критической нагрузки. Расчеты специалистов говорят о том, что оптимальная прочность крепления достигается, когда острие самореза не доходит 5-6 мм до края второй детали.
Рекомендация 3: определение нужного диаметра
Выбирая диаметр метизов для предстоящей работы, связанной с креплением деревянных деталей, многие, особенно начинающие мастера, прибегают к крайностям. Заключаются они в использовании саморезов с максимально широкой резьбой. Заблуждение относительно мнимой надежности такой конструкции обосновывается сразу несколькими причинами. Широкие стержни могут расколоть древесину, часто для них нужно пилотное отверстие. Длинные и узкие изделия не менее эффективные, а работать с ними легче и безопаснее. Держатся они в материале ничуть не хуже.
Рекомендация 4: использование смазки
Проходя через древесину, металл подвергается трению. Эта сила значительно усложняет работу даже при использовании шуруповерта. А при использовании только отвертки, монтаж превращается в каторжный труд. Облегчить его, сделать процесс сборки более простым и быстрым поможет нанесение на резьбу смазки. Использовать можно любой достаточно скользкий материал — вазелин, воск, силикон, животное или растительное масло.
Рекомендация 5. Как выкручивать саморезы
Всем известное высказывание «ломать — не строить», никак не относится к процедуре извлечения саморезов из древесины. Рано или поздно, с такой необходимостью приходится сталкиваться всем. И тут могут возникнуть самые разнообразные проблемы, вызванные как внешними, так и внутренними факторами. В процессе эксплуатации древесина сыреет, сохнет и деформируется. Металл подвергается коррозии, изгибанию, окрашиванию и внешнему загрязнению. Все это может с высокой долей вероятности осложнить извлечение метизов, но никак не сделать эту работу невозможной. Для каждой ситуации есть свои решения.
Предварительное нагревание
Бывает так, что без видимых причин саморез не желает выходить из отверстия или это сопровождается критическим сопротивлением и скрипом. Обычно это вызвано ссыханием древесины и усилением давления на метиз. Вопрос решается путем нагревания, от которого материал расширяется, становится мягким и податливым. Нужно направить сопло работающего фена на шляпку, подержать так пару минут, а затем сразу начинать вывинчивать метиз. Делать это надо оперативно, так как древесина очень быстро остывает и возвращается в прежние формы.
Применение экстрактора
Нередки случаи, когда шлицы на шляпках стираются в процессе эксплуатации изделия или срываются при попытках откручивания. Бите и острию отвертки тогда просто не за что зацепиться, они проскальзывают. Выход тут в использовании экстрактора. Изделие представляют собой двухсторонние стержни. С одной стороны находится бур, а с другой — конус с обратной резьбой.
Процедура подготовки и извлечения метиза довольно проста и состоит из двух этапов:
- Изготовление лунки путем высверливания металла насадкой с засечками.
- Вкручивание в углубление конуса, его закрепление в металле с последующим вращением самореза.
Главное здесь — правильно подобрать размер экстрактора, дозировать давление на инструмент и скорость его вращения на каждой стадии извлечения метиза.
Увеличиваем рычага
Бывает и так, что шлицы на шляпке целые, метиз крепкий и не поврежден коррозией, но никак не проворачивается. Необходимо сдвинуть его с места, а дальше уже дело пойдет легче. Добиться этого можно путем увеличения прилагаемого усилия.
Повышение крутящего момента достигается такими способами:
- Зажимание рукоятки отвертки в разводном, газовом, сантехническом ключе, тисках или струбцине. После этого нужно зафиксировать жало инструмента в шляпке и крутить.
- Нанесение удара по шлицам. Выполняется молотком и длинным острым приспособлением — керном, отверткой, небольшим зубилом. Острие инструмента нужно упереть в край шлица и наносить по нему слабые удары, пока метиз не сдвинется с места.
Эти решения имеют и свои минусы. Есть риск полностью сорвать насечки на шляпке, а тогда придется выполнять манипуляции с экстрактором. При работе на декоративных поверхностях или хрупких деталях присутствует вероятность повреждения их поверхности и даже поломки.
Очистка самореза
Иногда проблемы с выкручиванием метизов возникают из-за забивания шлицов грязью или краской. Удалить загрязнения можно шилом, растворителем, а также феном, сильно разогрев застывший лакокрасочный материал. Очистив шляпку можно продолжить начатое. Если саморез после этого не поддается, то следует воспользоваться одним из описанных выше способов.
